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衣领是服装与人体头部距离*近的一个部分，处在视觉中心位置，直接影响着服装的整体效果，领子的造型相对要丰富，版型也比较复杂。领子与领圈的配合情况直接影响到领子的服帖程度，也影响领子的风格，因而，领型的版型设计是服装版型设计的重点内容。

男衬衫的版型设计重点也在领子部分，男式衬衫的领子基本上都采取关闭式领型。关闭式领型又称为“关门领”，关门领是指前颈点位置为第一钮位并关闭，使领子围绕颈部。该领型常见的形式有：立领，翻领，平领以及在此基础上变化而形成的各种领型。

男式衬衫的主要形式则是立领和翻折领：

1.立领

男装立领*早应用在礼服的衬衫上，一般是双翼领，其领脚角度一般是在70度左右，其造型与使用场合都有严格的要求，现在男装立领已经被广泛地应用在男装的设计当中。

立领是指单独自立状的领型，它与领圈缝合形成衣领。立领的版型是所有领子的构成*基本版型，它形成的原理是整个领子部分的基础，对任何领型设计都具有指导性。立领在外观上呈现不同的造型，如与衣身呈垂直状态的垂直型立领，与衣身呈锐角状态的合体型立领，以及与衣身呈钝角状态的外倾型立领。反映在尺度上为领上口线与领下口线间的长度的不同，而从立领角度来看，则为立领部分所形成的锥度的大小。

先从领子造型上来看领片的版型：

上面三个是典型的立领版型原图，从图中可以非常直观地理解领片的平面，立体转化关系。在进行版型设计变化时，起到了一定性的指导作用。但是知道立领的造型与领圈上口线的长度密切相关。那么版型处理的时候到底是处理多少才能与衣片的领圈相符合以达到预期的效果？还是用基本立领的制图来分析。

一般基础立领：

由此可见立领的变化表现在平面上即为领上口线，领下口线形状，领子的起翘度以及领宽的变化，立领角度分析则为领子锥度的变化以及领高的变化。而它们之间又是相互制约，相辅相成的。如果要改变领锥度，即要改变领上下口线之间量的差值。如果增大锥度则需减少领上口线的长度。领上口线长度已能容纳领高对应部位的领围为限。如果从增大下口线长度以改变领锥度去考虑，则应使领围与下口线的长度同时改变。相应增加领宽，而使领上口适体。当然，领子的起翘度也会随着锥度的增大而增大（反之，领锥度变小，则情况正好相反）并且领的高度超过颈长时，又制约了领上口线的长度，此时应以头围为依据，几个变量之间相互牵制，以获得视觉上的*佳效果。

立领的变化极其丰富，可与衣身分开裁剪，即如上述，又可与衣身连裁，形成新的连裁式立领。如果让立领进一步加大变化的幅度，使领上口线脱离开颈部并在面料本身重量的作用下翻转，则成为新的领型------翻折领

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